實訓一.基礎連衣裙樣板制作一、實訓目的（1）熟悉女裝原型各部位名稱。（2）會制作女裝原型樣板。（3）會運用女裝原型樣板制作基礎連衣裙樣板。 （4）會縫制試樣及修改樣板。 二、實訓工具和設備（1）GC系列平縫機、人臺、打板桌。（2）縫紉線、服裝面料。 （3）牛皮紙、直尺、6字曲線尺、鉛筆、錐子、剪刀、大頭針、梭芯、梭殼。三、實訓任務（1）繪制 1 :1女子上衣原型及裙原型樣板。 （2）利用女子上衣原型及裙原型樣板，完成 1:1有腰線基礎連衣裙樣板制作。（3）完成有腰線基礎連衣裙的縫制試樣及樣板修改。 （4）做好實訓過程記錄、實訓總結并填寫實訓報告單。四、實訓過程（一）女裝原型制作1.尺寸測量女子上裝原型需測量的基本尺寸是胸圍、背長和臂長，下裝原型需測量的尺寸是腰圍、臀圍和膝長。測量方法如圖1-1所示。（1）胸圍。用軟尺過乳峰點，不松不緊水平環(huán)繞胸部圍量一周。（2）背長。自后頸中點量至腰圍線的距離。（3）臂長。自肩峰點經肘部量至尺骨莖突點的長度。（4）腰圍。將軟尺環(huán)繞腰部最細處，不松不緊水平環(huán)繞圍量一周。（5）臀圍。在臀部最豐滿處，不松不緊水平環(huán)繞圍量一周。（6）膝長。從腰圍線量至膝蓋中點。此長度常用來決定裙長。 圖 1-6.對合點位置及袖窿弧長確定 圖1-7.袖原型各部位尺寸分配（3）繪制裙原型。繪制裙原型時，首先要測量出裙長、腰圍、臀圍的凈尺寸，如圖1-1所示；然后設計腰圍和臀圍的放松量；畫出裙原型輔助線框架，如圖 1-8所示，最后完成裙原型結構圖，如圖1-9所示。圖中的腰圍、臀圍均為凈腰圍和凈臀圍，制圖時應加松量，臀圍加 4cm松量，腰圍加2cm松量。 圖1-8.裙原型基本框架尺寸分配 圖1-9.裙原型結構圖（二）有腰線基礎連衣裙樣板制作運用原型制作基礎連衣裙。原型繪制時，在整個衣片中加入了10cm的松量。這個量主要是考慮到人體的靜態(tài)呼吸量、基本動態(tài)活動量和裝袖后的穿著舒適性松量，因此運用原型制作基礎連衣裙時無須再加松量。為了適應人體后背肩胛骨的突出，原型的后肩線比前肩線加大1.5cm，這個量處理成為后肩省。原型繪制時，腰部有較多的浮余量，在制作合身型基礎連衣裙時，在腰部留4cm松量后，多余的浮余量處理成前后腰省。由于女性前胸豐滿，為了使得側縫線美觀，腰部前片大于后片2cm。裙子省道位置應和上衣省道位置對齊。衣身及裙制圖如圖1-10所示。 圖 1-10.基礎連衣裙衣身制圖因為樣板上的省比較多，故衣身與裙片上，要以省道合并狀態(tài)連順樣板線條，如圖1-10所示；確認領口弧線、袖窿弧線、前后衣身肩線及對合處線的連接情況是否良好；前后片對合后畫順腰圍線；袖窿弧線前后結合處也要畫順。加入對位記號（袖窿與袖山、省位、前后裙片側縫、折邊處），省尖打孔；在各片樣板上加入絲縷線、衣片名稱、號型等，完成樣板制作，如圖1-11～圖 1-15所示。 圖 1-11.裙腰部弧線的畫法 圖 1-12.衣身腰部弧線的畫法 圖 1-13.衣身樣板制作 圖1-14.裙樣板制作 圖 1-15.一片合體袖制圖及樣板制作（三）有腰線基礎連衣裙的樣衣制作 1.排料裁剪有腰線基礎連衣裙的排料圖如圖1-16所示。 圖 1-16.有腰線基礎連衣裙的排料圖 2.成品展示有腰線基礎連衣裙的成品展示如圖 1-17所示。 圖1-17.有腰線基礎連衣裙成品展示五、實訓常見問題分析1.基礎連衣裙質量要求在靜止狀態(tài)下觀察，前后中心線應豎直；腰圍線、底邊線應水平；各部分尺寸（裙長、袖長、背長）、各橫向圍度（胸圍、腰圍、臀圍、袖寬）松量符合要求；裝袖圓順，如圖1-18所示。 圖 1-18.基礎連衣裙試裝檢查示意圖 2.質量問題及原因分析在實訓過程中常見一些質量問題，如圖1-19所示為使用原型上衣紙樣及原型裙紙樣制作出來的基礎連衣裙成品圖。從成品展示圖中可以看出，右袖不美觀，從前身看，衣身袖窿處有褶皺，袖身有凹痕，且往外張；從后身看，袖子褶皺很多，非常不美觀。原因分析：仔細檢查試裝效果，發(fā)現袖山高不夠，裝袖時吃量不夠，經測量只有1.5cm的吃量，縫制時又使得前衣片袖窿有吃量，導致前衣片袖窿附近衣身起皺，如圖1-19（a）右袖所示。改進措施：仔細檢查樣板，發(fā)現袖片制圖時，后袖山斜線長為后AH，因而導致袖山弧長不夠，經重新調整為“后AH+1”，袖山吃勢總量達到2.5cm，袖子外形明顯改觀，如圖1-19（a）左袖所示。從試樣中還可以看出，后中心绱拉鏈處，衣身有少許皺痕。原因分析：后中心绱隱形拉鏈時，面料放下層，拉鏈放上層，縫制時面料有少許吃勢，造成后衣身绱拉鏈處有少許皺痕。改進措施：可在衣身后中心绱拉鏈處燙少量黏合襯，縫制時帶緊衣片，不使其有吃勢。從圖1-19（c）中還可以看出，裝袖時容易造成吃勢分布不合理的問題，袖山頂點附近吃量偏多，導致袖山頂點附近出現褶痕。改進措施：裝袖時做好對位標記，嚴格控制各部位吃量。圖1-19.基礎連衣裙試裝圖為了取得良好的著裝效果，連衣裙的肩寬在原型的肩寬上兩邊各減少0.5cm，腰省省尖偏離 BP點2～3cm，如圖 1-20所示。 圖 1-20.基礎連衣裙樣板修正 3.小結在縫制樣衣之前一定要進行樣板的校對 ,包括:縫合邊的校對；樣板規(guī)格的校對；檢驗是否符合樣衣或款式圖；里料樣板、襯料樣板、工藝樣板的檢驗；樣板標記符號的檢驗等。試樣后，仔細檢查成衣效果，對不合理部位進行樣板修正。實訓二.省道轉移方法與應用一、實訓目的（1）會運用省道轉移方法進行服裝結構設計。（2）在學習過程中培養(yǎng)自學能力。（3）在學習過程中培養(yǎng)溝通能力及團隊合作精神。 二、實訓工具和設備（1）GC系列平縫機、打板桌。（2）縫紉線、手縫針、大頭針、白坯布。（3）牛皮紙、直尺、6字曲線尺、鉛筆、剪刀、梭芯、梭殼。三、實訓任務（1）利用本文中提供的圖文，邊學邊練如圖 1-25~圖1-37所示的省道轉移方法。（2）通過查閱參考資料，小組合作，完成如圖 1-21所示的上衣衣身制圖，并通過立裁展示作業(yè)。要求： ①完成1 :5上衣衣身結構制圖。 ②完成 1 :1上衣衣身樣板制作、立裁展示及樣板修改。③做好實訓過程記錄、實訓總結，填寫實訓報告單并準備匯報交流。 圖 1-21.實訓作業(yè)圖示四、實訓過程1.認識省道的種類及結構省道按部位分可分為領口省、肩省、袖窿省、側縫省、腰省、門襟省等，省道的種類如圖1-22所示。省道還可以相互連通連省成縫或其他結構，如圖 1-23所示。 圖 1-22.省道的種類 圖 1-23.省道的結構2.省道轉移方法——旋轉法通過旋轉轉移省道如圖 1-24所示。 圖 1-24.省道轉移方法3.省道轉移應用利用文中提供的步驟和方法完成圖 1-25~圖 1-37的結構制圖。 圖 1-25.有側縫省及腰省的短上衣 圖 1-26圖 1-26.門襟省與袖窿省連通的短上衣 圖 1-27.肩省與腰省連通的短上衣 圖 1-28.領口省與腰省連通的短上衣 圖1-29.肩省與門襟省連通的短上衣 圖 1-30.袖窿省與腰省連通的短上衣 圖 1-31.門襟部分抽褶短上衣 圖1-32.省道與分割線相結合的短上衣 圖 1-33.肩育克抽褶短上衣 圖 1-34.育克抽褶短上衣 圖 1-35.縱向分割抽褶短上衣圖1-36.省道與抽褶相結合短上衣 圖 1-37.吊帶短上衣 4.腰育克衣身結構制圖腰育克衣身結構制圖如圖 1-38～圖 1-40所示。圖 1-38.腰育克衣身結構設計 圖 1-39.前片省道轉移變化圖 圖1-40.后片省道轉移變化圖五、實訓常見問題分析在實訓過程中，經常出現一些問題，比如不能正確審視款式圖，導致結構制圖時，不能正確地進行省道轉移，從而使得服裝板型不合理。圖1-42與圖 1-44均為圖 1-41所示服裝的結構制圖，兩者比較可以看出，圖 1-42腰 圖 1-41.有公主線和肩省的短上衣 圖1-42.有公主線和肩省的短上衣結構設計一 節(jié)線以下至下擺，結構不正確，圖1-44腰節(jié)線以下省道繪制正確，并將省道進行了合理轉移。圖1-46（a）所示立體展示圖對應的結構制圖為圖1-44，圖 1-46（b）所示立體展示圖對應的結構制圖為圖1-42。從服裝立體展示可以看出，圖 1-46（b）所示服裝門襟出現豁開現象，且腰節(jié)以下部位不服帖。 圖 1-43.結構設計一對應的省道轉移及衣片分離圖 圖1-44.有公主線和肩省的短上衣結構設計二 圖 1-45.結構設計二對應的省道轉移及衣片分離圖圖1-46.有公主線和肩省的短上衣立體展示 圖 1-48與圖 1-49均為圖1-47所示服裝的結構制圖，兩者比較可以看出，圖1-49、圖 1-50結構制圖正確，板型合理。 圖 1-47.腰育克短上衣 圖1-48.腰育克短上衣結構設計一 圖 1-49.腰育克短上衣結構設計二 圖1-50.結構設計二對應的省道轉移及衣片分離圖實訓三.衣領結構設計一、學習目標（1）會運用原型進行衣領結構設計及制作。（2）在學習過程中培養(yǎng)自學能力。（3）在學習過程中培養(yǎng)溝通能力及團隊合作精神。 二、實訓工具和設備（1） GC系列平縫機。（2）面料若干。（3）牛皮紙、直尺、6字曲線尺、鉛筆、剪刀、梭芯、梭殼、縫紉線。 三、實訓任務（1）利用本文中提供的圖文邊學邊練如圖1-54～圖 1-72所示的衣領結構設計。（2）通過查閱參考資料，小組合作完成如圖1-51所示的衣領制圖、衣領立體展示及調板作業(yè)。要求： ①完成 1 :5衣領結構制圖。 ②完成 1:1衣領樣板制作、衣領立體展示及調板。 ③做好實訓過程記錄、實訓總結，填寫實訓報告單并準備匯報交流。 圖1-51.實訓作業(yè)圖示四、實訓過程 1. 認識衣領結構種類衣領分為立領、平領、翻駁領、翻折關門領、帽領、組合領及垂褶領等，如圖1-52所示。 圖 1-52.衣領結構分類 2.認識衣領結構名稱衣領結構名稱如圖 1-53所示。 圖 1-53.衣領結構名稱 3.衣領結構制圖 衣領結構制圖如圖 1-54～圖 1-72所示。 圖 1-54.關門領結構制圖 圖 1-55.西裝領結構制圖 圖1-56.組合領一結構制圖 圖 1-57.組合領二結構制圖 圖 1-58.青果領結構制圖 圖 1-59.帽領結構制圖 圖1-60.合體帽結構制圖 圖 1-61.旗袍領結構制圖 圖 1-62.低立領結構制圖 圖 1-63.原身出立領結構制圖 圖1-64.連袖立領結構制圖 圖 1-65.分割立領結構制圖 圖 1-66.原身出領結構制圖 圖 1-67.連立領結構制圖 圖1-68.平領結構制圖 圖 1-69.垂褶領結構制圖 圖 1-70.波浪領結構制圖 圖 1-71.垂褶領結構制圖 圖1-72.環(huán)浪領結構制圖五、實訓常見問題分析在實訓作業(yè)中，普遍存在以下問題：沒有正確審視效果圖，對衣領與頸部之間的關系、衣領與衣身領口之間的關系把握不準。如圖1-73、圖1-74所示的立領結構制圖中，錯誤地認為該衣領為常規(guī)立領與衣身部分領口的拼接，實踐一下就會知道，衣身部分領口的弧度與立領下口線的弧度是不一致的，無法拼接。在立領實訓作業(yè)中，經常發(fā)現衣領上口線松度不夠，造成衣領貼緊頸部并出現一些褶皺，如圖1-77（a）所示。主要原因是領下口線倒伏起始點選擇不正確，導致衣領上口線偏短，產生不合體現象，如圖 1-75所示。如圖1-76所示，如果將衣領下口線倒伏起始點選擇為 A點后，立領上口線的松度得到改善，褶皺現象立即消失，如圖1-77（b）所示。 圖1-73.立領實訓作業(yè)一 圖 1-74.立領結構制圖 圖 1-75.立領實訓作業(yè)二 圖 1-76.立領實訓作業(yè)三 圖1-77.立領實訓作業(yè)立體展示在鳳仙領實訓作業(yè)中，普遍存在領上口線松度不夠的問題，如圖1-78為鳳仙領的制圖方法之一，其立體展示效果如圖1-80（a）所示。從立體展示效果上看，領上口線明顯存在松度不夠的問題，達不到鳳仙領的效果。如果將翻領上口線通過切展的方法加大其長度，如圖1-79所示，同時將領口開寬1.5cm，其立裁展示如圖1-80（b）所示，效果立即得到改善。 圖 1-78.鳳仙領實訓作業(yè)一 圖1-79.鳳仙領實訓作業(yè)二 圖1-80.鳳仙領實訓作業(yè)立體展示實訓四.衣袖結構設計一、實訓目的（1）會運用原型進行衣袖結構設計及制作。（2）在學習過程中培養(yǎng)自學能力。（3）在學習過程中培養(yǎng)溝通能力及團隊合作精神。 二、實訓工具和設備（1） GC系列平縫機、人臺、制板桌。（2）縫紉線、手縫針、大頭針、白坯布。 （3）牛皮紙、直尺、6字曲線尺、鉛筆、錐子、剪刀、梭芯、梭殼。三、實訓任務（1）邊學邊練如圖1-88～圖 1-110所示的衣袖結構設計。 （2）小組合作，完成如圖 1-81所示的衣袖制圖及成衣作業(yè)。要求： ①完成 1:5衣袖結構制圖。 ②完成 1 :1衣袖樣板制作及衣袖縫制作業(yè)。 ③做好實訓過程記錄、實訓總結，填寫實訓報告單并準備匯報交流。 圖1-81.實訓作業(yè)圖示四、實訓過程（一）衣袖分類 1. 按長度分類衣袖按長度分主要有無袖、短袖、中袖和長袖，如圖1-82所示。無袖是指只有袖窿而無袖體的袖型，主要應用于夏季日常家居裝、春秋背心、禮服等；短袖是指袖長在肘部以上的袖型；中袖是指袖長在肘部至手腕間的袖型；長袖是指袖長至手腕的袖型。2. 按結構分類衣袖按結構分類，主要有裝袖、插肩袖和連袖之分，插肩袖亦被看成是連袖中的一種。裝袖，泛指由衣袖與袖窿拼裝而成的袖型，如圖1-83所示。袖式有一片袖、兩片袖、三片袖等，大身肩式有寬肩、窄肩和落肩。圖 1-82.衣袖按長度分類 圖1-83.裝袖插肩袖是將肩部與衣身分割后，再與袖體組合在一起的袖型，如圖1-84所示。連袖是衣身與衣袖相連的袖型，如原身出袖的中式連袖和蝙蝠袖，如圖 1-85所示。 圖 1-84.插肩袖 圖1-85.連身袖 3.按款式分類衣袖的款式變化繁多，豐富多彩，主要有燈籠袖、喇叭袖、花瓣袖、西裝袖、褶裥袖、教主袖、羊腿袖、露肩袖等，圖1-86顯示了部分袖型。 圖 1-86圖 1-86.衣袖按款式分類 （二）衣袖結構制圖1.圓裝袖結構制圖（1）圓裝袖分類。圓裝袖分為泡泡袖、花瓣袖、喇叭袖、燈籠袖、羊腿袖、合體袖等。（2）圓裝袖結構制圖。圓裝袖結構制圖如圖1-87～圖 1-101所示。 圖 1-87.泡泡袖制圖 圖 1-88.收袖口泡泡袖制圖 圖 1-89.袖口抽褶泡泡袖制圖 圖1-90.袖口分割式泡泡袖制圖 圖 1-91.花瓣袖制圖 圖 1-92.喇叭袖制圖 圖 1-93.袖中壓條喇叭袖制圖 圖1-94.雙層短袖制圖 圖 1-95.燈籠袖制圖 圖 1-96.分割燈籠袖制圖 圖 1-97.帶袖肘省的一片合體袖制圖 圖1-98.帶袖口省一片合體袖制圖 圖 1-99.羊腿袖制圖 圖 1-100.圓裝袖制圖 圖 1-101.圓裝袖對位2.插肩袖結構制圖（1）插肩袖分類。插肩袖分為直身型插肩袖、半插肩袖、落肩抽褶袖、覆肩型插肩袖等，如圖1-102所示。直身袖的袖中線形狀為直線，前后袖可合并成一片袖，或者在袖山上設計省的一片袖結構。彎身袖的前后袖中線都為弧線狀，前袖中線一般前偏量≤3cm，后中線偏量為前中線偏量減1cm。圖1-102.插肩袖種類（2）插肩袖制圖。 ①寬松型連袖： α=0°~20°，α為袖中線與水平線的夾角；袖山高為（0~9）cm+x（x≤2cm）。此類袖下垂后袖身有大量褶皺，呈寬松型。 ②較寬松型連袖： α=21°~30°；袖山高為（9~13）cm+x（x≤2cm）。此類袖下垂后袖身有較多褶皺，呈較寬松型。 ③較貼體型連袖： α=31°~45°；袖山高為（13~16）cm+x（x≤2cm）。此類袖下垂后袖身有少量褶皺，呈較貼體型。 ④貼體型連袖： α=46°~65°；袖山高為（17~19）cm+x（x≤2cm）。此類袖下垂后袖身有微量褶皺，呈貼體型。插肩袖制圖如圖 1-103～圖 1-107所示。 圖1-103.直身型插肩袖結構制圖 圖 1-104.覆肩型插肩袖結構制圖 圖 1-105.落肩抽褶袖結構制圖 圖1-106.抽褶插肩袖結構制圖 圖1-107.露肩袖結構制圖五、實訓常見問題分析在實訓過程中，經常遇到這樣的問題，衣袖绱好后，從后身觀察，腋下有一定堆積量，且吃量略多，如圖1-108所示。后身腋下有一定的堆積量，說明此處的余量偏大，主要是樣板結構的問題，可以將衣袖樣板與衣身袖窿進行匹配檢查，修改衣袖樣板，使袖底弧線與衣身袖窿底部弧線吻合，這樣腋下就不會產生堆積。后袖的吃量略顯多，主要是由于吃量不均造成的。一般情況下，袖山弧線與袖窿弧線的關系如圖1-109所示。 圖 1-108圖 1-109 A′B′=AB+0.7~0.8cm； B′C′=BC+0.8cm；C′D′=CD+0.2~0.3cm； E′F′=EF+0.4~0.5cm；F′A′=FA+0.6~0.7cm。另外，吃量大小與面料厚薄、面料結構松緊有關。面料越厚，結構越松，吃量偏多，面料越薄，結構越緊，吃量偏少。在實訓過程中，經常遇到裝袖對位不正確，導致衣袖成形后，或偏前或偏后，如圖1-110所示。衣袖偏后產生的原因：绱袖時對位不正確，袖山頂點前偏，導致衣袖绱好后向后甩。解決方法：绱袖時袖山頂點略后移即可。衣袖偏前產生的原因：绱袖時對位不正確，袖山頂點后移，導致衣袖绱好后往前偏。解決方法：绱袖時袖山頂點略前移即可。為了能正確绱袖，保證裝袖后的質量，绱袖時可采用6點定位法。具體定位如圖 1-111所示，在衣身袖窿上確定 A、B、C、D、E、F六個點，根據正確的吃勢分布，在衣袖上也相應確定A′、B′、C′、D′、E′、F′六個點，绱袖時將衣身上六個點與衣袖上六個點一一對應即可。 圖 1-110 圖1-111.六點定位绱袖第二章.來單制板實訓課題名稱：來單制板實訓。課題內容：在教師指導下完成服裝工藝單分析、服裝款式圖分析、服裝結構及工藝分析、服裝制板、樣衣試制及樣板修改等工作。課題時間：20學時。教學目的：1.會分析服裝生產工藝單，會根據服裝款式圖及工藝要求分析服裝的結構特點和工藝特點。2.根據分析結果，會運用專業(yè)打板工具打出樣板。3.縫制試樣，能檢查及修改樣板。教學方式：采用講授、演示、小組合作、教師指導等多種方式。教學要求：1.教學場地須為打板與縫制為一體的一體化教室，且配備多媒體教學設備及制板桌、縫紉機、人臺、熨斗、工作臺等。2.由學生自備直尺、三角尺、服裝專用曲線尺、梭芯、梭殼、縫紉線、鉛筆及筆記本等。課前準備：1.學生須準備服裝面料、輔料、襯料及打板紙。2.教師須準備服裝生產工藝單、工作任務單、有關學習材料、報告單、評價表及教學課件等。實訓任務：根據教師下達的服裝生產工藝單，完成如下內容：1. 分析服裝生產工藝單，分析服裝結構及服裝工藝特點。 2. 設計樣板尺寸。 3.選擇中間體號型（160/84A）作為成衣的中號（M）規(guī)格，打制樣板并試制樣衣。 4. 修改樣板。 5.做好工作過程記錄，填寫報告單，并準備PPT匯報交流。實訓五.企領泡泡短袖女襯衫制板根據客戶提供的工藝單（表2-1），對工藝單進行一系列的分析，制作出能夠指導大貨生產的工業(yè)樣板。一、技術資料分析1.服裝款式圖分析 圖2-1.企領泡泡短袖女襯衫款式圖此款為泡泡短袖女襯衫，男式企領，款型較合體，收腰。前衣身設有橫向分割線，分為上下兩截，上部抽褶，下部設縱向分割線。前衣身為明門襟結構，釘紐扣5粒。后片設有橫向分割線，育克下面設有縱向分割線。一片袖，袖山抽褶，袖口裝松緊帶，抽細褶。2.服裝工藝分析根據服裝工藝單要求，衣身的縫合方法為內包縫，前片縱向分割線處、后片橫向及縱向分割線處、肩縫處及翻領外圍均需壓0.5cm明線；門襟止口、底領上止口壓 0.2cm明線；前衣身橫向分割線抽褶寬約5cm；袖山抽褶，袖口用細松緊帶抽細褶。其他工藝方法遵照客戶提供的工藝單中的工藝要求。3.樣板尺寸制訂為了保證最終成衣規(guī)格在規(guī)定的服裝公差范圍內，樣板規(guī)格就必須在成衣規(guī)格的基礎上加放一定的量。實際生產中先計算樣板規(guī)格（制圖規(guī)格），再進行制圖。一般要求是：表2-1企領泡泡短袖女襯衫工藝單款號：FS100422A.客戶：×××公司.款式名稱：企領泡泡短袖女襯衫（春裝）單位： cm 規(guī)格部位S M L 檔差 公差 款式圖 (含正視、背視圖 ) 后中長（A） 54 56 58 2 ±1 胸圍（B） 88 92 96 4 ±1腰圍（C） 74 78 82 4 ±1 擺圍（D） 92 96 100 4 ±1 領圍 34 35 36 1 ±0.8 肩寬（F）36.8 38 39.2 1.2 ±0.5 袖長（G） 20.5 21 21.5 0.5 ±0.5 袖口圍（松量）（H） 22 2222 0 ±0.5 袖口圍（拉伸量） 32 32 32 0 ±0.5 用料要求 鎖釘要求 裁剪、縫制要求 面料100%滌綸鎖眼：扣眼大1.2cm，鎖眼不允許出現毛頭或鋸齒狀，針碼為 15針 /cm底領：扣眼橫鎖，出中心線0.3cm門襟：門襟扣眼豎鎖，位于前中心線上，第一個距領口線6cm，其余等分釘扣：領座 1粒，里襟4粒紐扣釘法： X形釘，反面留1cm的線頭備用扣釘法：釘在里襟反面，距底邊 5cm 生產數量 襯料 黏合襯型號： AP88顏色：白色 規(guī)格數量 S M L部位：翻領面、底領面、門襟，黏合條件（僅供參考）：溫度：160℃，壓力：3kg，時間： 15s 計劃數 450 500 520 備次數460 510 530 備注：需經工廠調試無誤后 ,方可批量生產；粘襯時特別注意面料發(fā)黃 實際裁剪數 465 515 535 1.松布24小時后方可開裁，排料須避開色差2.認真檢驗進廠的面料，不符合要求的絕不可開裁3.根據生產通知單下達的數據、顏色，按色卡提取面料，準確開裁，裁剪時要分缸差4.排料絲縷要順直，不可緯斜，拉布上下松緊須一致，層數適中，下刀后的衣片不能走形，刀眼準確、齊全5.100%驗片，需編號進行生產；拉布最高厚度： 10cm6.不拷邊，采用內包縫縫制輔料大身線：配色滌綸線拷邊線：配色滌綸線鎖眼線：配色釘扣線：配色釘備用扣：用大身線 樣板規(guī)格 =成衣規(guī)格+成衣規(guī)格/（1-縮率），其中縮率包含面料縮率、做縮率、外觀工藝處理縮率等，具體縮率視原料及工藝要求而定。（1）做縮率：在實際生產過程中縫跡收縮程度。（2）燙縮率：在實際生產過程中熨燙及后整理整燙收縮的程度。（3）外觀工藝處理縮率：水洗、石磨、砂洗、漂洗等成衣外觀的工藝處理收縮的程度。在實際應用中，常規(guī)面料縮率一般為：衣長1～1.5cm，胸圍 1～2cm，肩寬 0.3～0.5cm，袖長0.5～1cm。常規(guī)生產方式，縮率取原量的1%。該款服裝為常規(guī)生產方式，衣長、胸圍、袖長、袖口均設定 1cm的縮率，肩寬設定0.5cm的縮率，領圍設定0.5cm的縮率，那么實際制板衣長57cm、胸圍93cm、領圍35.5cm、肩寬38.5cm、袖長22cm、袖口33cm。由于腰圍部位在工藝制作中一般都容易偏大，通常制板的規(guī)格要在成衣規(guī)格的基礎上減去1cm左右，如果面料的結構較松，則減去的量要適當增加；面料質地較緊密，則可以略減。此款面料為滌綸面料，質地緊密，縮率不大，因此腰圍在成品規(guī)格的基礎上減去0.8cm，實際制板規(guī)格為77.2cm。160/84A雙排扣女外套的樣板規(guī)格見表2-2。表2-2企領泡泡短袖女襯衫樣板規(guī)格表單位： cm 號型規(guī)格部位 衣長（L） 胸圍（B） 腰圍（W） 領圍（N） 肩寬（S）袖長（SL）袖口圍 160/84A 57 93 77.2 35.5 38.5 22 33二、結構制圖選擇國家號型標準中的中間體160/84A（M號）作為成衣的中號規(guī)格，根據表 2-2的樣板規(guī)格進行制圖。制圖時采用凈胸圍為82cm的原型。（1）由于原型已加 10cm松量，該款服裝 M號胸圍的樣板規(guī)格為93cm，只需再增加1cm松量，前片增加0.5cm即可。 （2）原型后背長為 38cm,該款服裝后中量取衣長尺寸為 56cm,樣板規(guī)格為57cm,因此從背長處加長19cm。（3）考慮衣袖造型，不改變原型袖窿深尺寸。一般來說，前后袖窿弧線接近U形，袖窿偏寬圓形，適合合體的袖子；前后袖窿弧接近 V形，袖窿偏細長形，適合寬松的袖子。 （4）將原型按腰節(jié)線處放置水平,以后片袖窿深作為袖窿深線 ,前片袖窿深線比后片袖窿深線高出部分設置為省量,分割線位置應根據款式圖設置，并進行省道合并，合并省道后畫順弧線。（5）前片經過省道合并后 ,應根據面料性能 ,再適量地加減褶量,輕薄面料酌情減量，厚重面料酌情加量。該款服裝在變化后的基礎上前片分割線處橫向再往外多加2cm。（6）由于后片為無肩省造型，后肩線比前肩線長0.5cm作為后肩線的吃勢，以吻合肩胛骨的突起。（7）為了減少袖窿堆積量以及彌補肩部無省的造型，在后片橫向分割線處袖窿部位作0.8cm缺量。（8）利用原型衣袖進行制圖，考慮泡泡袖的造型，在原型袖的袖山高基礎上加高1cm，利用前后袖窿弧長定出袖肥。該款袖子袖山有褶，可采用剪切展開法抬高袖山，加入褶量，為了使褶量分布均勻，抽褶后袖山飽滿圓順，將褶量均衡地分配到幾個點上。袖山切展后要修順袖山弧線，并要相應地抬高袖山高，以滿足泡泡袖的起翹量，該款袖山高總抬高量設為4cm。袖口縫松緊帶，為了造型美觀，在袖中線處袖子加長1cm。此外，還要調節(jié)好袖山弧線上的對位刀口與衣身袖窿弧線上的對位刀口的平衡。（9）在衣領制圖時，需要注意翻領、底領以及底領與領口的關系。企領泡泡短袖女襯衫的制圖如圖2-2～圖 2-6所示。 圖 2-2.企領泡泡短袖女襯衫衣身結構制圖 圖 2-3.企領泡泡短袖女襯衫衣袖、衣領結構制圖 圖2-4.前上片省道變化轉移 圖 2-5.采用剪切展開法增加袖山高及袖山褶量 圖2-6.衣袖、衣領對位點設置三、制作面料裁剪樣板（1）根據凈樣板放出毛縫，因本款采用包縫結構，因此包縫拼接的兩邊放量不一樣，前衣片下部分割線處，前片下中放0.7cm，前片下側放1.4cm，前片側縫上下片均放1.4cm，小肩線放1.4cm，袖窿放 0. 7cm，下擺及門襟下擺均放2cm，其余部分（包括門襟）均放1cm。 （2）后片上部除領口外均放 0.7cm，領口放1cm，后片下側分割線處放1.4cm，袖窿及側縫放0.7cm，后片下中分割線處分別放1.4cm、0.7cm；下擺均放2cm。（3）袖山弧線放1.4cm，內外側拼縫分別放1.4cm、0.7cm；袖口放2cm。（4）翻領與底領四周均放1.0cm。上衣樣板的放縫并不是一成不變的，其縫份大小可以根據面料、工藝處理方法等的不同而發(fā)生相應的變化。放縫時轉角處毛縫均應保持直角。另外，樣板上還應標明款式名稱、絲縷線和該款服裝的成品規(guī)格或號型規(guī)格，寫上裁片名稱和裁片數量，并在必要的部位打剪口。如有款式編號，也應在樣板上標明。面料裁剪樣板及文字標注如圖2-7～圖2-9所示。 圖 2-7.企領泡泡短袖女襯衫前片及門襟面料樣板 圖 2-8.企領泡泡短袖女襯衫后片面料樣板 圖2-9.企領泡泡短袖女襯衫袖、領面料樣板四、制作襯料裁剪樣板襯料裁剪樣板及文字標注如圖2-10所示。襯料裁剪樣板是在面料裁剪樣板（毛板）的基礎上，進行適當調整而得出。襯料的樣板要比面料的毛板稍小，一般情況下每條縫分別小0.2cm左右，這樣便于黏合機粘襯。翻領面、底領粘全襯，雖然本款是男式企領，但因為是女裝，不需要太高的硬挺度，因此均燙無紡黏合襯。門襟除底邊縫頭外均粘襯，因為底邊采用卷邊縫，門襟又是雙層面料，為了避免厚度太大，門襟底邊毛縫不粘襯。具體按工藝單粘襯要求。襯樣同面料樣板、里料樣板一樣，要做好絲縷線及文字標注。圖2-10.企領泡泡短袖女襯衫襯料樣板五、制作工藝樣板工藝樣板的選擇和制作如圖2-11所示。（1）領扣燙板。領子在绱領前必須要縫合好，要求左右線條對稱，所以壓線必須要和凈樣一致，因此需制作凈樣工藝樣板。由于凈樣板卡紙本身有厚度，因此采用比面料凈樣縮進0.1cm的方法。（2）門襟扣燙板。門襟位于服裝的正中心位置，造型效果特別重要，熨燙一定要順直，因此需要制作門襟扣燙板，原理及方法與領子相同。（3）扣眼位及紐位樣板�？垩畚患凹~位樣板是在服裝做完后用來確定扣眼和紐扣位置的，因此止口邊應該是凈縫，扣眼的兩邊錐孔，紐位的中心錐孔。紐眼大小根據紐扣直徑加0.2~0.3cm。圖2-11.企領泡泡袖女襯衫工藝樣板六、樣板復核雖然樣板在放縫之前已經進行了檢查，但為了保證樣板準確無誤，整套樣板完成之后，仍然需要進行復核，復核的內容包括以下幾點：（1）縫合邊的校對。后片肩線要設置一定的縫縮量（約為0.5cm），以符合體型需要；通常兩條對應的縫合邊的長度應該相等。另外,還要校對绱袖時衣袖的吃勢、绱領時的吃勢是否合理，衣領的領下口弧線和衣身的領口弧線是否吻合。（2）樣板規(guī)格的校對。樣板各部位的規(guī)格必須與預先設定的規(guī)格一致，在上衣樣板中主要校對衣長、胸圍、腰圍、肩寬、袖長、袖口等部位尺寸。（3）根據效果圖或款式圖檢驗。首先必須檢驗樣板的制作是否符合款式要求；然后檢驗樣板是否完整，是否齊全。（4）襯料樣板、工藝樣板的檢驗。檢驗襯料樣板的制作是否正確，是否符合要求。工藝樣板一般要等試制樣衣之后，由客戶或設計師確認樣板沒有問題的情況下再制作，然后確認其是否正確。（5）樣板標記符號的檢驗。檢驗樣板的剪口是否做好，應有的標記符號，如裁片名稱、裁剪片數、絲縷線、款式編號、規(guī)格等是否在樣板中已標注完整，是否做好樣板清單。七、樣板推檔客戶確認樣板之后，便可以投入批量生產，這時需要將所有號型的服裝樣板制作出來。在中號樣板的基礎上經過推檔便可以得到大小號樣板，具體推板方法見表2-3，推板圖如圖2-12~圖 2-14所示。 表 2-3口樣板推檔方法單位： cm 部位名稱 部位代號 檔差及計算公式 縱檔差 橫檔差 B 0.5袖窿深檔差 0.7-領寬檔差 0.2 0.6 胸寬檔差，1.5/10×胸圍檔差 4 前中心線 C 0 由于是公共線，C=0 0.6.同 B點 前片上 D 0.1 （腰節(jié)檔差 1-袖窿深檔差0.7） × 1/3 0.6 .同 B點 肩線 A 0.7袖窿深檔差，1/5×胸圍檔差 4-0.1 0.4 胸寬檔差 0.6-領寬檔差 0.2 G 0.7 袖窿深檔差 0.7 0由于是靠近公共線，G=0 側縫線 F 0 由于是公共線，F=0 0.4 胸圍檔差 4×1/4-胸寬檔差 0.6 E 0.1 .同 D點0.4 .同 F點 前中 A 0.2 （腰節(jié)檔差 1-袖窿深檔差0.7） × 2/3 0 由于是公共線，A=0 心線 G 0由于是公共線，G=0 0 由于是公共線，G=0 前片下中 F 1 衣長檔差 2-腰節(jié)檔差 1 0 由于是公共線，F=0 B 0.2.同 A點 0.3 胸寬檔差 0.6×1/2 破縫線 C 0 由于是公共線，C=0 0.3 .同 B點 D 1 .同 F點 0.3.同 B點 E 1 .同 D點 0.3 .同 B點 A 0.2 （腰節(jié)檔差 1-袖窿深差0.7）× 2/3 0.35 （胸圍檔差4×1/4-前片下中變化量0.3）×1/2 破縫線 H 0 由于是公共線，H=0 0.35 .同 A點 G 1 衣長檔差 2-腰節(jié)檔差1 0.35 .同 A點 前片下側 F 1 .同 G點 0.35 .同 A點 側縫線 B 0.2 .同 A點 0.35 .同 A點 C0 由于是公共線，C=0 0.35 .同 H點 D 1 .同 G點 0.35 .同 C點 E 1 .同 G點 0.35 .同C點續(xù)表部位名稱 部位代號 檔差及計算公式 縱檔差 橫檔差 領口 A 0.5 同前片上領口檔差 0 不變，A=0 門襟 弧線 B0.5 .同 A點 0 不變，B=0 下擺 C 1.3 前中線 D點檔差 0.1+ A點檔差 0.2+F點檔差 1 0 不變，C=0D 1.3 .同 C點 0 不變，D=0 肩線 E 0.23 袖窿深檔差 0.7-后片下破縫線檔差 0.47 0.2 領圍檔差1×1/5 后育克 D 0.23 .同 E點 0.6 背寬檔差 下破 B 0 由于是公共線，B=0 0 由于是公共線，B=0 縫線 C0 由于是公共線，C=0 0.6 背寬檔差 后頸點 A 0.23 0.23 0 由于是公共線，A=0 B 0.47 袖窿深差0.7×2/3 0 由于是公共線，B=0 A 0 由于是公共線，A=0 0 由于是公共線，A=0 后中線 I 0.3 腰節(jié)長檔差1-袖窿深檔差 0.7 0 由于是公共線，I=0 后片下中 H 1.3 衣長檔差 2-袖窿深檔差 0.7 0 由于是公共線，H=0 C0.47 .同 B點 0.3 背寬檔差 0.6×1/2 D 0 由于是公共線，D=0 0.3 背寬檔差 0.6×1/2 破縫線 E0.3 .同 I點 0.3 .同 C點 F 1.3 .同 H點 0.3 .同 E點 G 1.3 .同 F點 0.3 .同 E點 C0.47 同后片下中片的 B點 0.3 .同 D點 D 0 由于是公共線，D=0 0.35 （胸圍檔差4×1/4-后片下中變化量0.3）×1/2 破縫線 E 0.3 腰節(jié)檔差 1-袖窿深檔差 0.7 0.35 .同 D點 F 1.3衣長檔差 2-袖窿深檔差 0.7 0.35 .同 E點 后片下側 G 1.3 .同 F點 0.35 .同 E點 側縫線 A 0由于是公共線，A=0 0.4 胸圍檔差 4×1/4-后背寬檔差 0.6 J 0.3 .同 E點 0.4 .同 A點 I 1.3 .同F點 0.4 .同 J點 H 1.3 .同 F點 0.4 .同 J點 袖窿點 B 0.47 .同 C點 0 靠近公共線，B=0續(xù)表部位名稱 部位代號 檔差及計算公式 縱檔差 橫檔差 袖子 袖山頂點 A 0.4 胸圍檔差 ×1/10 0 由于是公共線，A=0袖肥點 B 0 由于是公共線，B=0 0.7 胸圍檔差 4×1/5-0.1 G 0 由于是公共線，G=0 0.7 胸圍檔差4×1/5-0.1 C 0.1 袖長檔差 0.5-袖山高檔差 0.4 0.7 .同 B點 袖口點 E 0.1 .同 D點 0.7 .同G點 翻領 后中 A 0 各檔樣板領子寬度相等，只推長度方向 0.5 領圍檔差 1×1/2 B 0 各檔樣板領子寬度相等，只推長度方向0.5 .同 A點 底領 后中 C 0 各檔樣板領子寬度相等，只推長度方向 0.5 領圍檔差 1×1/2 D 0各檔樣板領子寬度相等，只推長度方向 0.5 .同 C點 另外,門襟襯、翻領、底領襯料樣板以及工藝樣板推板參照相應部位的面料推板方法。圖 2-12 圖 2-12.前片推板圖 圖2-13.后片推板圖 圖 2-14.衣袖、衣領推板圖八、服裝成衣展示服裝成衣展示如圖2-15、圖 2-16所示。 圖2-15.企領泡泡短袖女襯衫成衣前后身展示圖2-16.企領泡泡短袖女襯衫成衣局部展示九、常見問題分析在實訓過程中，普遍存在這些問題：不能正確審視款式圖，服裝制圖尺寸把握不準，服裝工藝制作不熟練等。結合該款工藝單案例，下面主要針對在分析工藝單、制板以及挑選面輔料的過程中常出現的問題進行分析。1.規(guī)格尺寸第一件試樣與第二件試樣的成品效果對比如圖2-17、圖 2-18所示。 圖 2-17.前衣身效果對比圖圖2-18.后衣身效果對比圖 如圖2-19所示，虛線表示的是第一件試樣，實線表示的是第二件試樣，將其外輪廓線條進行對比，第一件試樣規(guī)格尺寸有如下問題存在：（1）整個外形輪廓偏短而胖，袖子外張，不符合本款式所要求的女性襯衫的柔美風格。（2）肩寬偏寬，導致衣袖做了泡泡效果后，整個肩部呈現一種盔甲的狀態(tài)。圖2-19.第一件試樣與第二件試樣外形輪廓對比圖示（3）胸圍偏大，腰圍偏小，導致腰節(jié)線以上部位視覺效果更顯大，腰節(jié)線以下部位又顯瘦小，導致整個側縫線條不流暢。（4）衣長偏短，這也是導致服裝呈現短而胖的原因。（5）下擺偏小，導致松量不夠，視覺上具有收縮感。（6）衣袖外張，袖口偏大，導致衣袖在服裝中特別醒目，不美觀。鑒于以上分析，將制圖尺寸進行修改，并重新制作試樣，與客戶溝通后達成一致。2.面輔料選擇原來挑選的面料質地偏松，但纖維又偏硬，這也是導致服裝外觀略顯僵硬的原因，改換后的面料比較輕薄，且略帶彈性，懸垂性好，適合做泡泡袖這類有抽褶的服裝。具體細節(jié)效果對比如圖2-17、圖2-18所示。第一件試樣的紐扣偏大，不適合襯衫使用。改換后的紐扣類似珍珠形狀，適合泡泡袖襯衫的甜美風格。 3.制圖方法鑒于第一件試樣存在的問題，在制板方法上也做了一些修改。（1）前片。去掉原來樣板1cm的撇門量設置，因為襯衫款式一般要求左右兩片絲縷在前中處為直絲縷，這樣比較符合視覺審美。修改圖如圖2-20所示，修改后絲縷效果如圖 2-21所示。去掉原來樣板前領口低落 1cm的設置量，使成型后的衣領更合體，如圖 2-20所示。 圖2-20.前領口修改圖示圖2-21.前中絲縷效果圖前上片褶量放量增加1cm。分析第一件試樣的效果，前片的褶量不夠，因此，修改圖中增加了褶量，如圖2-22、圖2-23所示。需要注意的是，褶量的設置除了要符合款式外，還需要根據面料的薄厚區(qū)別對待。要達到同樣的效果，通常薄面料比厚面料的褶量少。（2）后片。將后片分割縫往側縫方向偏移1cm。原分割縫設置距離較近，視覺上不美觀，曲度太大，因此進行修改，如圖2-24、圖2-25所示。 圖 2-22.前片褶量修改圖 圖 2-23.前片褶量效果對比圖示 圖 2-24.后片分割縫修改圖 圖2-25.后片肩斜效果對比圖示（3）衣袖。如圖2-26所示，第一件試樣衣袖存在很大的問題，衣袖外張，袖型不美觀，其主要原因是袖山高不夠。泡泡袖要求衣袖比較合體才漂亮，而合體袖袖山要偏高些。另外，衣袖切展變化后必須相應抬高袖山，這樣才能滿足泡泡的褶量。因此，在原圖的基礎上做了如下修改：袖山高增加1cm，衣袖切展變化后總量又抬高了4cm。圖2-26.衣袖對比圖示（4）衣領。第一件試樣在扣上紐扣后，翻領交疊量較多，影響美觀及舒適度，因此將翻領與底領進行修改。翻領外止口與底領縫合位置在原來基礎上縮進0.2cm，底領在與翻領對位位置橫向加放0.2cm，如圖2-27、圖2-28所示。 圖 2-27.衣領修改圖 圖 2-28.衣領效果對比圖示實訓六.船長服女上裝制板實訓任務描述：表2-4為船長服女上裝客供工藝單，圖 2-29為客供成品測量尺寸示意圖，表2-5為客供尺寸表，要求根據客供工藝單及客供尺寸表制出樣板并試制樣衣。 圖2-29.成品測量尺寸示意圖一、技術資料分析船長服女上裝客供工藝單為英文單，必須先將工藝單翻譯成中文。表 2-6為與表2-4相對應的中文客供工藝單，表 2-7為與表 2-5相對應的中文客供尺寸表。表 2-4船長服女上裝客供工藝單 STYLE：CAPTAIN CUSTOMER： YV CODE： 100101 SEASON： AW2009 COLLECTION： LADIESJACKETS DATE： 1/12/2008 BODY TABRIC： METLON NON WOOL COLOURINFORMATION: SPEC AS ORIGINAL CAPTAIN USE MEASUREMENTS FOR LAYED ONFABRIC PANELSAND BACK TAB FROM ORIGINAL COL1: COL2: BUTTONS: BLACKBLACK PEWTER MULBERR BLACK PEWTERCOL1:SHELL,COLLAR.COL2:LINING.BUTTONS:S-DP047 表 2-5船長服女上裝客供尺寸表Measurement Points SIZE 10 12 14 Tolerance HALF CHEST 2CM BELOWARMHOLE A 45.5 48 50.5 ±1 WAIST RELAXED -40CM FROM HSP B 37.5 4042.5 ±0.5 HEM WIDTH RELAXED E 51.5 54 56.5 ±1 LENGTH HSP F 68 68 68±1 LENGTH CB NECK TO HEM G 65.7 65.7 65.7 ±1 ARMHOLE STRAIGHT -SETIN H 17.5 18.5 19.5 SHOULDER WIDTH J 11.7 12 12.3 ±0.5 ACROSS FRONT@ MID ARMHOLE K 31 32 33 ACROSS BACK @ MID ARMHOLE L 33 34 35SLEEVE LENGTH (from shoulder inc cuff) M 59.5 60 60.5 ±0.5 BICEP@2CM FROM UNDERARM O 17 17.5 18 CUFF WIDTH RELAXED Q 11 11 11.5±0.25 NECK WIDTH S 9.6 10 10.4 COLLAR HEIGHT CB -INCL. STAND U 9 99 FRONT NECK DROP FIL V 8.2 8.5 8.8 BACK NECK DROP FIL W 2.3 2.32.3 COLLAR POINT -EXCL. STAND X 10 10 10 COLLAR STAND DEPTH @ CB Y3 3 3 REVER WIDTH A1 8 8 8 EPAULETTE LENGTH A2 9.2 9.5 9.8EPAULETTE WIDTH A3 4 4 4 CF NECK TO TOP OF 1ST BUTTON STRIP A4 2 22 1ST BUTTON STRIP LENGTH / DEPTH A5 15/4 15/4 15/4 DISTANCEBETWEEN BUTTON STRIPS A6 6.5 6.5 6.5 4TH BUTTON STRIP LENGTH /DEPTH A9 10/4 10/4 10/4 POCKET OPENING UP FROM HEM @ SIDESEAM A1027 27 27 POCKET OPENING LENGTH A11 14.5 15.5 16.5 FIT SEAM UP FROMHEM LHSAW A12 5.5 5.5 5.5 RHSAW FRONT CUT AWAY @ CF FROM LHS FRONTAS WORN A14 7 7 7 CB NECK TO TOP OF BACK BELT A15 36.5 37 37.5 BACKBELT LENGTH A16 15.5 16 16.5 BACK BELT DEPTH A17 4 4 4 CUFF TAB UPFROM SLEEVE END A19 4 4 4 CUFF TAB LENGTH A20 13 13 13.5 CUFF TABDEPTH A21 4 4 4 ALL ABOVE MEASUREMENTS ARE IN CMS AND MEASURED FLATTOLERANCE: 0.5CMS BELOW 25.0CMS, 1.0CMS ABOVE 25.0CMS 表2-6船長服女上裝中文客供工藝單款式：船長服 客戶： YV 款號： 100101 大身面料：仿麥爾登呢 季節(jié)：2009秋冬名稱：女上裝 日期： 2008年 12月 1日 顏色 : 合體船長服，女式呢面料，后中處有腰襻 顏色 1: 顏色 2:紐扣 : 黑黑 銀灰色 紫色 黑 銀灰色 顏色 1:大身，衣領.顏色 2:里料、襯.紐扣：S-DP047 表2-7船長服女上裝中文客供尺寸表部.位 尺寸 10 12 14 公差 半胸圍在袖窿下 2cm處測量 A 45.5 48 50.5 ±1腰寬平量—肩頸點向下 40cm處測量 B 37.5 40 42.5 ±0.5 擺寬平量 E 51.5 54 56.5 ±1肩頸點向下量衣長 F 68 68 68 ±1 后中量衣長 G 65.7 65.7 65.7 ±1 袖窿直量—袖窿直線長 H 17.518.5 19.5 小肩寬 J 11.7 12 12.3 ±0.5 前胸寬在袖窿中點處量取 K 31 32 33后背寬在袖窿中點處量取 L 33 34 35 袖長從肩測量到袖口 M 59.5 60 60.5 ±0.5 從袖根處 2cm量取 O17 17.5 18 袖口寬 Q 11 11 11.5 ±0.25 領寬 S 9.6 10 10.4 領高后中量（包含領座） U 99 9 前領深 V 8.2 8.5 8.8 后領深 W 2.3 2.3 2.3 領面立量（不包含領座） X 10 10 10領高（后中） Y 3 3 3 搭門寬 A1 8 8 8 肩章長 A2 9.2 9.5 9.8 肩章寬 A3 4 4 4第一個紐扣襻上部離前領口 A4 2 2 2 第一個紐扣襻長 A5 15/4 15/4 15/4 紐扣襻間距 A6 6.5 6.56.5 第四個紐扣襻長 A9 10/4 10/4 10/4 袋開口至底邊距離（在側縫測量） A10 27 27 27 袋口大 A1114.5 15.5 16.5 右掛面寬（在底邊處測量） A12 5.5 5.5 5.5 前中到門襟止口的垂直距離（在底邊處測量）A14 7 7 7 后頸點到后片扣襻上部的距離 A15 36.5 37 37.5 后片扣襻長 A16 15.5 16 16.5后片扣襻寬 A17 4 4 4 袖襻到袖口的距離 A19 4 4 4 袖襻長 A20 13 13 13.5 袖襻寬 A21 4 4 4以上所有尺寸為cm，平量測得 ,允差為尺寸小于 25cm的為 0.5cm允差，25cm以上的允差為 1cm1.服裝款式圖分析此款為雙排扣翻領上裝，H型造型，款型略合體收腰；前后身均設分割線，借縫袋；左右門襟不對稱，右止口為弧線形，左止口為直線形；袖子為兩片袖，前袖肘處有3個小褶，袖口處有袖襻；配肩章，后腰身裝腰襻。 2.服裝工藝分析衣領及門襟止口緝 0.6cm明線，借縫袋左右各一個，袋口緝0.6cm明線；袋口明封，袋布緝不同軌雙線；后腰帶、肩章和袖帶緝明線 0.6cm；領座與領面合縫處縫頭燙分開，上下各緝0.1cm明線；右門襟鎖圓頭眼四個，左里襟上口鎖眼一個。 3.樣板尺寸制訂該款服裝為常規(guī)生產方式。衣長、袖長、胸圍、腰圍、擺圍均考慮1cm的縮率，那么實際的制板規(guī)格見表2-8。 表 2-8船長服女上裝樣板規(guī)格表單位： cm 規(guī)格號碼 部位 衣長（L）胸圍（B）腰圍（W） 擺圍 袖長（SL） 袖口寬 12 66.7 97 81 109 61 11 二、結構制圖選擇號碼為12的中間體作為成衣的中號規(guī)格，根據表2-8的樣板規(guī)格進行制圖。（1）此款胸腰差為16cm，半身制圖為8cm，在腰部前片收掉3.5cm，后片收掉4.5cm。其中，前后片側縫處各收掉1.5cm，其余的量放入分割線中。（2）分割線位置的設定應根據款式圖設置，并做好省道合并，合并省道后畫順弧線。（3）掛面在肩縫處為4cm，由于是雙排扣，掛面離止口較寬，扣間距為6.5cm，搭門為7cm；因為此款前片左右不對稱，右片門襟止口為弧線，左片門襟止口為直線，所以前中片和掛面也要有左右之分。（4）衣袖在大袖片靠前分割處收三個褶，每個褶量為0.3cm。（5）由于該款在前門襟處有4個扣襻、左右各一個肩章、后片有腰襻和左右各一個袖襻，所以均需考慮襻的長度與定位。（6）在衣領制圖中，為了使成形后的衣領合體，將翻領分割出一部分作為領座，采用剪開折疊法將領座變形，減小翻折線的長度。船長服女上裝的制圖如圖2-30～圖 2-33所示。（7）結構圖的審核。結構制圖完畢，應對結構圖進行審核。結構圖的檢查和審核如圖2-34、圖 2-35所示。圖2-30.船長服女上裝衣身結構制圖 圖 2-31.船長服女上裝衣領結構制圖 圖 2-32.船長服女上裝衣袖結構制圖 圖2-33.袖子切展圖 圖 2-34.檢查袖窿弧線與領口弧線是否圓順 圖2-35.檢查大小袖相關部位是否吻合三、制作面料裁剪樣板（1）根據凈樣板放出毛縫，衣身樣板的側縫、肩縫、分割縫、袖窿、領口、止口處一般放縫1cm，下擺貼邊寬一般為4cm。掛面在肩縫處寬4cm，掛面除肩線放1.5cm外，其余各邊放縫1cm。（2）衣袖放縫同衣身，袖山弧線、內外側拼縫放縫1cm，袖口貼邊寬4cm。（3）領座和翻領四周放縫1cm。肩章、扣襻、腰襻、袖襻等四周都放縫1cm。面料裁剪樣板及文字標注如圖2-36～圖 2-38所示。 圖 2-36.船長服女上裝衣身面料樣板及掛面樣板 圖 2-37.船長服女上裝衣袖面料樣板 圖2-38.船長服女上裝衣領及其他小樣板四、制作里料裁剪樣板里料裁剪樣板的制作要符合內外層結構的吻合關系。內外層結構吻合的原則是內層（襯料、里料）結構必須服從外層（面料）結構，即內層材料不能牽扯外層材料的動態(tài)變形，不能影響服裝的靜態(tài)外觀。因此，當外層結構決定后，內層材料要達到與之吻合的效果。（1）后中片、后側片、前側片里料樣板制作，除底邊放1cm，其余各邊都放1.5cm。（2）前中片里料樣板制作。前中片里料樣板是指去除掛面后留下的樣板的放縫。除分割線和底邊是1cm，其余各邊都放1.5cm。（3）大袖片在袖山頂點放2cm，小袖片在袖底弧線處放2cm，大小袖片在袖山外側放2.5cm，袖口放1cm，其余各邊放1.5cm。里料樣板同面料樣板一樣，標出絲縷方向，寫上文字標注，如圖 2-39～圖2-40所示。圖 2-39.船長服女上裝衣身及掛面里料樣板 圖2-40.船長服女上裝衣袖里料樣板五、制作襯料裁剪樣板襯料裁剪樣板及文字標注如圖2-41、圖2-42所示。一般情況下，每條邊分別比面料小0.3cm，這樣便于黏合機粘襯。（1）前中片、掛面、領面、領底、肩章、袖襻、扣襻、后腰襻整片可選擇質地輕薄柔軟的黏合襯。（2）后片領口、袖窿可不粘黏合襯，用牽條代替。襯料樣板同面料、里料樣板一樣，要做好絲縷方向及文字標注。圖2-41.船長服女上裝衣身襯料樣板 圖2-42.船長服女上裝衣領及其他小部件襯料樣板六、制作工藝樣板工藝樣板的選擇和制作如圖2-43、圖2-44所示。（1）領凈樣。衣領在绱領前外止口已經夾好，因此衣領工藝板的外止口是凈縫，領口毛縫。（2）扣眼位樣板：扣眼位樣板是在服裝做完后用來確定扣眼位置的，因此止口邊應該是凈縫，扣眼的兩邊錐孔，錐孔時注意應在實際的扣眼邊進0.2cm，并且注意分左右片�？垴峁に嚢迨且婚_始就縫扣襻的，所以是毛樣。（3）其他小部件樣板：因為該款有扣襻、肩章、袖襻、后腰襻，所以都應該有帶扣位的凈縫工藝樣板。圖 2-43.船長服女上裝扣襻及扣位工藝樣板 圖2-44.船長服女上裝衣領及其他工藝樣板七、樣板復核雖然樣板在放縫之前已經進行了檢查，但為了保證樣板準確無誤，整套樣板完成之后，仍然需要進行復核，復核的內容有：縫合邊的校對，樣板規(guī)格的校對，根據效果圖或款式圖檢驗，里料樣板、襯料樣板、工藝樣板的檢驗，樣板標記符號的檢驗。八、服裝成衣展示服裝成衣展示如圖2-45、圖2-46所示。 圖 2-45.船長服女上裝成衣前后身展示 圖2-46.船長服女上裝成衣局部展示九、常見問題分析在實訓過程中，普遍存在如下問題：不能正確分析客供工藝單以及客供規(guī)格尺寸，導致制圖尺寸錯誤；服裝結構制圖存在一些問題；服裝工藝制作不熟練等。圖2-47.實訓作業(yè)圖示（一） 圖 2-48.實訓作業(yè)圖示（二）圖2-47、圖2-48是根據實訓六的工藝單制作的實訓作業(yè)。從作業(yè)中可以看出存在如下問題：（1）結構制板的時候，肩斜度偏小，導致前后肩處不平服。樣板修改如圖2-49所示。（2）口袋位置偏下，將口袋位置調高與第四粒紐扣平齊。原口袋尺寸為13cm×2.5cm，制成樣衣后發(fā)現口袋有點小，故將口袋調整為15.5cm×3cm。樣板修改如圖2-49所示。（3）腰部收省量偏大，省量分配不合理。樣板修改如圖 2-49所示。（4）袖肘處3個小褶量稍偏大，這是縫制時沒有掌握好量導致的。腋下不平服，后袖山處吃勢不夠，沒有將袖山弧線與衣身上的袖窿弧線相比對。樣板修改如圖2-50、圖2-51所示。 圖 2-49.衣身樣板修正 圖 2-50.檢查袖窿弧線與衣身是否吻合圖2-51.衣袖樣板修正實訓七.無袖連身立領旗袍制板 表2-9為無袖連身立領旗袍工藝單，要求根據客供工藝單及客供尺寸表制出樣板并試制樣衣。一、技術資料分析對客供樣衣工藝單進行認真分析，包括款式圖分析、服裝結構與工藝分析、服裝規(guī)格尺寸分析等。1.服裝款式圖分析此款為無袖連身立領旗袍，較合身。V型連身立領，全夾里；前身分為左襟、右襟，左襟為大片，右襟為小片，右襟側縫固定，左襟壓住右襟，搭門處用六粒盤扣固定并裝飾；前身沿公主線和臀圍線附近收肚省，分割出一個側片，收腋下��；前片兩側擺縫下部開衩；后中裝隱形拉鏈，后片收領省和腰省，左右對稱；袖窿、領口、門襟、里襟、側開衩止口處夾滾條，如圖2-52所示。 圖 2-52.無袖連身立領旗袍款式圖表 2-9無袖連身立領旗袍工藝單款號： FS-100410A名稱：無袖連身立領旗袍 規(guī)格表.單位： cm 下單日期： 2010.04.10 完成日期： 2010.04.25 規(guī)格部位150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 檔差公差款式圖（含正面、背面）：款式說明：此款為無袖連身立領旗袍。V型連身立領，全夾里；前身分為左門襟、右里襟，右襟側縫固定，左襟壓住右襟，搭門處用六粒盤扣固定并裝飾；前身沿公主線和臀圍線收肚省，分割出一個側片，收腋下��；同時在左襟、右襟疊加好后分割出與右側片對稱的結構；前片兩側擺縫下部開衩；后中裝隱形拉鏈，后片收領省和腰省，左右對稱；袖窿、領口、門襟、里襟、側開衩止口處夾滾條XS S M L XL 衣長（A） 130 133 136 139 142 3 ±1.5 胸圍（B） 82 86 90 94 98 4±1.0 腰圍（C） 62 66 70 74 78 4 ±1.0 臀圍（D） 84 88 92 96 100 4 ±1.0 肩寬（E）34 35 36 37 38 1 ±0.6工藝說明：領口、門襟、里襟、袖窿、側開衩止口處夾滾條，滾條的外露寬度為0.3cm，滾條先與面料裁片拼合后再與里料夾合；左前片分割兩個側片，連省成縫，省縫交接處打剪口，分開縫熨燙平服，不能起窩狀或皺褶；門襟右側片公主線與里襟側片公主線對齊，搭門處6粒盤扣上起門襟前片中心線，下距側縫 8cm止，中間均勻分布；門襟、里襟、后立領各有4cm的貼邊，貼邊與里料覆蓋貼上；里料與面料裁片大小一致；袖窿整圈夾合成品要求：外形前后弧線勻稱美觀，左右對稱，縫線順直，沒有水花和極光，防止燙黃變色。樣衣要求縫線平整、緝線寬窄一致，整潔，無污跡，無線頭面料：織錦緞、真絲軟緞等，面料280cm，幅寬112cm 輔料：配色滌絲紡220cm，幅寬 150cm；有紡黏合襯50cm，幅寬 110cm；面料盤扣 6副，配色縫紉線；商標、洗標2.服裝工藝分析領口、門襟、里襟、袖窿、側開衩止口處夾滾條，滾條的外露寬度為0.3cm，滾條先與面料裁片拼合后再與里料夾合；左前片分割兩個側片，連省成縫，省縫交接處打剪口,分開縫熨燙平服，不能起窩狀或皺褶；門襟右側片公主線與里襟側片公主線對齊，搭門處6粒盤扣左起門襟前片中心線，右至側縫8cm止，中間均勻分布；門襟、里襟、后立領各有4cm的貼邊，貼邊與里料覆蓋貼上，貼邊處加黏合襯；里料與面料裁片大小一致；袖窿整圈夾合，加黏合襯。3.樣板尺寸制訂該款服裝為常規(guī)生產方式，衣長、胸圍、臀圍均考慮 1cm的縮率，肩寬考慮 0.5cm的縮率，那么實際的制板衣長為137cm、胸圍為91cm、腰圍為71cm、臀圍為93cm、肩寬36.5cm。160/84A無袖連身立領旗袍樣板規(guī)格見表2-10。 表2-10無袖連身立領旗袍樣板規(guī)格表單位： cm 部位號型規(guī)格 衣長（L） 胸圍（B） 腰圍（W） 臀圍（H） 肩寬（S）160/84A 137 91 71 93 36.5二、結構制圖選擇國家號型標準中的中間體160/84A（M碼）作為成衣的中號規(guī)格，根據表 2-10的樣板規(guī)格進行制圖。制圖時采用凈胸圍為84cm的原型。（1）由于原型已加 10cm松量，為94cm，服裝M碼胸圍的樣板規(guī)格為91cm，要在原型的基礎上減少3cm，則前片減少0.5cm，后片減少1cm。（2）分割線位置的設定應根據款式圖設置，并做好省道轉移，合并省道后畫順弧線。（3）左襟為衣身的主要部分，左右側做公主線分割，胸省轉移至側片袖窿底點向下4cm處。（4）搭門為4cm，有六粒盤扣，第一粒在門襟前片中心線位置，最后一粒距側縫8cm止，中間等分均分。（5）由于后片為無肩省造型，后肩線比前肩線長 0.5cm作為后肩線的吃量，以吻合肩胛骨的突起。（6）側片公主線與胸圍線交點偏離 BP點1cm，防止在 BP點上形成尖凸點。（7）后領口省為領外圍線至領底線之間線段的平行線，向下做三角形收至省尖。（8）由于該款式是連身立領，領口的處理與肩線的弧度一定要考慮符合人體頸肩的弧度。無袖連身立領旗袍的制圖如圖 2-53～圖 2-55所示。 圖 2-53.無領連身旗袍衣身結構制圖 (1)前后差量轉移至腋下省(2)修正側縫線 (3)腋下省完成圖圖 2-54.側片省道轉移變化 圖2-55.后領貼邊省道處理三、結構圖審核結構制圖完畢，應對結構圖進行審核。審核內容包括結構圖的吻合性、規(guī)格的一致性及結構圖的完整性。（1）結構圖的吻合性。觀察結構圖（紙樣）與樣品是否相符（型與結構），細部造型結構與實物是否能夠吻合，檢查主要部位的結構線是否吻合。（2）規(guī)格的一致性。審核結構圖規(guī)格與成品規(guī)格是否一致，是否考慮了成衣工藝要求，審核紙樣相關規(guī)格與款式特點是否相適應。（3）結構圖的完整性。結構圖是否全面、完整，是否包括任何的細節(jié)部分。結構圖的審核如圖2-56所示。四、制作面料裁剪樣板（1）根據凈樣板放出毛縫，后中心線放2cm，其余所有衣片均放1cm，底邊由于夾滾邊也不例外。（2）后領、門襟貼邊寬為4cm，縫份放縫1cm。上衣樣板的放縫并不是一成不變的，其縫份大小可以根據面料、工藝處理方法等的不（a）檢查規(guī)格尺寸圖2-56 （b）檢查袖窿弧線是否圓順圖2-56.結構圖審核同而發(fā)生相應的變化。需要注意的是，相關聯部位的放縫量必須一致。放縫時轉角處毛縫均應保持直角。另外，樣板上還應標明款式名稱、絲縷線和該款服裝的成品規(guī)格或號型規(guī)格，寫上裁片名稱和裁片數量，并在必要的部位打上剪口。如有款式編號，也應在樣片上標明。面料裁剪樣板及文字標注如圖2-57所示。　五、制作里料裁剪樣板本款旗袍由于貼邊比較窄，造型柔順，里料與貼邊采用覆蓋的方式縫合，覆蓋縫合后再與衣身裁片及滾條進行縫合；且款式較合身，夾里與衣身較貼合；所以里料樣板與面料樣板一致。六、制作襯料裁剪樣板該款旗袍由于款式造型和便于縫制的需要，粘襯部位較少，主要在貼邊、袖窿處粘襯；且襯料為無紡襯。襯料裁剪樣板是在面料裁剪樣板（毛板）的基礎上，進行適當調整而得出。襯的樣板要比面料的毛樣板稍小，一般情況下每條縫分別小0.3cm，這樣便于黏合機粘襯。襯料樣板同面料、里料樣板一樣，要做好絲縷線及文字標注，如圖2-58、圖 2-59所示。　 圖 2-57圖 2-57.無袖連身立領旗袍面料樣板 圖 2-58.無袖連身立領旗袍貼邊與其對應衣身的襯料樣板 圖2-59.無袖連身立領旗袍袖窿襯料樣板七、制作工藝樣板本款旗袍是用的中式盤扣，在拼合門襟面料和里料時，需要將扣襻放在夾層一起縫合，所以在做扣位工藝樣板時需考慮縫份的寬度，做縫0.8~1cm，以右側縫毛邊為參照邊對齊，在工藝樣板每個扣位處剪1cm的刀口，便于在拼縫前做對位標記，如圖2-60所示。八、樣板復核雖然樣板在放縫之前已經進行了檢查，但為了保證樣板準確無誤，整套樣板完成之后，仍然需要進行復核，復核的內容包括以下幾點：（1）縫合邊的校對。后片肩線要設置一定的縫縮量（約為0.5cm），以符合體型需要；門襟、里襟的弧線以美觀為準；門襟、里襟在右側縫做對位刀口；通常兩條對應的縫合邊的長度應該相等。（2）樣板規(guī)格的校對。樣板各部位的規(guī)格必須與預先設定的規(guī)格一致，在旗袍樣板中主要是校對衣長、胸圍、腰圍、肩寬、臀圍等部位尺寸。（3）根據來單款式圖檢驗。首先必須檢驗樣板的制作是否符合款式要求；然后檢驗樣板是否完整，是否齊全。（4）里料樣板、襯料樣板、工藝樣板的檢驗。檢驗里料樣板、襯料樣板的制作是否正確，是否齊全，是否符合要求。工藝樣板一般要等試制樣衣之后，由客戶或設計師確認樣板沒有問題的情況下再制作，然后確認其是圖2-60.無袖連身立領旗袍扣眼位樣板否正確。（5）樣板標記符號的檢驗。檢驗樣板的剪口是否做好，應有的標記符號，如裁片名稱、裁剪片數、絲縷線、款式編號、規(guī)格等是否在樣板中已標注完整，是否做好樣板清單。九、服裝成衣展示服裝成衣展示如圖2-61所示。圖 2-61.無袖連身立領旗袍成衣展示實訓八.男裝線卡貼袋長褲制板一、技術資料分析表2-11為客供生產指示書，要求根據款式圖制出樣板并試制樣衣。1.服裝款式圖分析此款為男裝線卡貼袋休閑長褲，腰臀合體，收省；偏門襟，裝拉鏈，前褲片設有縱向弧形分割線，側縫中襠處打雙褶，膝部略前突，上襠部位無側縫拼接；左右側縫各一個帶袋蓋風琴袋。2.服裝工藝分析此款為男裝線卡貼袋長褲，休閑款，腰臀合體；偏門襟，裝拉鏈，前褲片設有兩條縱向弧形分割線，后腰部育克與前片為一體，腰臀部前后拼接無縫設計，側縫中部打雙褶，前中膝部略前突；左右側縫各一個帶袋蓋風琴袋，袋蓋邊緣露毛，前后片分割線、貼袋均緝0.1cm、0.6cm雙明線，里襟緝0.1cm止口，襠縫左蓋右，大小襠緝0.1cm、0.6cm雙明線。左門襟鎖 1.6cm圓頭眼兩個，里襟釘工字扣，左右袋蓋居中各鎖1.6cm平頭眼，釘四孔扣。成衣為傳統(tǒng)柔軟酶洗，袋蓋破壞洗。3.樣板尺寸制訂為了保證最終成衣規(guī)格在客戶接受的公差范圍內，利用面料樣進行水洗測試，綜合考慮縫制熨燙整理等因素，經向縮率為5%，緯向縮率為3%，結合衣片絲縷方向，實際樣板規(guī)格見表2-12。二、結構制圖選擇客戶訂單中的中間體175/84A（M碼）作為成衣的中號規(guī)格，根據表2-12的樣板規(guī)格進行制圖。原型制圖時采用樣板規(guī)格。（1）由于考慮腰部的整體設計，前、后褲片的省量分別調整為2.5cm、3cm，前中撇勢為1cm。（2）分割線位置的設定根據款式圖設置，在位于側縫上襠1/2處、中襠線下 7cm處設置分割線